Ĉi-sezone, la turka moda industrio renkontis multajn defiojn, kiuj iras de la daŭranta Covid-19-krizo kaj geopolitika konflikto en najbaraj landoj, ĝis daŭrantaj provizoĉenaj interrompoj, nekutime malvarmaj veterfrontoj haltigantaj produktadon kaj la ekonomian krizon de la lando, kiel vidite en la financa krizo de Turkio. krizo laŭ Financial Times de la UK.The Times raportis, ke inflacio atingis 20-jaran maksimumon de 54% en marto ĉi-jare.
Malgraŭ ĉi tiuj obstakloj, establita kaj emerĝanta turka desegna talento montris tenacecon kaj optimismon ĉe Istanbula Modsemajno ĉi-sezone, rapide adoptante miksaĵon de eventoj kaj montrostrategioj por vastigi kaj pruvi sian tutmondan ĉeeston ĉi-sezonon.
Fizikaj prezentoj ĉe historiaj ejoj kiel ekzemple la otomana palaco kaj la 160-jaraĝa krimea preĝejo revenas al la horaro, intermetitaj kun interagaj ciferecaj proponoj, same kiel lastatempe malfermitaj ekspozicioj, paneldiskutoj kaj pop-ups sur la Bosforo Puerto Galata.
La aranĝantoj de la evento - Istanbul Garment Exporters Association aŭ İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) kaj Istanbul Fashion Institute (IMA) - partneris kun Istanbul Soho House por provizi lokulojn per intiman vivan ekzamenan sperton kaj vizitojn per vivaj elsendaj industriaj membroj.Internacia. spektantaroj povas tiam konektiĝi interrete tra la Cifereca Eventa Centro de FWI.
En Istanbulo, estis palpebla sento de nova energio en la aktivigoj kaj rastrumoj de fizikaj agadoj kiam partoprenantoj aliĝis al siaj komunumoj persone denove en klimataj kondiĉoj. Dum kelkaj ankoraŭ estis hezitemaj, varma sento regis.
"[Ni] sopiras esti kune," diris vira vestodezajnisto Niyazi Erdoğan. "La energio estas alta kaj ĉiuj volas esti en la spektaklo."
Malsupre, BoF renkontas 10 emerĝantajn kaj establitajn dizajnistojn ĉe iliaj eventoj kaj eventoj de la Modsemajno por ekscii kiel iliaj kampanjoj kaj markstrategioj evoluis en Istanbulo ĉi-sezone.
Şansım Adalı studis en Bruselo antaŭ ol fondi Sudi Etuz. La dezajnisto, kiu defendas ciferecan unuan aliron, hodiaŭ pli fokusas sian ciferecan komercon kaj malpligrandigas sian tekstilan komercon. Ŝi ankaŭ uzas modelojn de virtuala realeco, ciferecajn artistojn kaj inĝenierojn pri artefarita inteligenteco. kiel NFT-kapsulkolektoj kaj limigita fizika vestaĵo.
Şansım Adalı aranĝas ŝian ekspozicion ĉe la Krimea Memorial Preĝejo proksime de Galata en Istanbulo, kie ŝiaj ciferecaj dezajnoj estas modeligitaj sur ciferecaj avataroj kaj montrataj sur 8-futa alta ekrano. Post perdo de sia patro pro Covid-19, ŝi klarigis, ke ĝi ankoraŭ " ne sentas ĝustan” havi multajn homojn en modspektaklo kune. Anstataŭe, ŝi utiligis siajn ciferecajn modelojn en pli malgrandaj ekranaj spacoj.
"Ĝi estas tre malsama sperto, havi ciferecan ekspozicion sur malnova konstruejo," ŝi diris al BoF. "Mi amas la kontraston.Ĉiuj scias pri ĉi tiu preĝejo, sed neniu eniras. La nova generacio eĉ ne scias, ke ĉi tiuj lokoj ekzistas.Do, mi nur volas vidi la junan generacion interne kaj memori, ke ni havas ĉi tiun belan arkitekturon."
La cifereca spektaklo akompanas la vivan operprezentadon, kaj la kantisto portas unu el la malmultaj fizikaj kostumoj kiujn Adal faras hodiaŭ - sed plejparte, Sudi Etuz intencas konservi la ciferecan fokuson.
“Miaj estontaj planoj estas nur teni la tekstilan flankon de mia marko malgranda ĉar mi ne pensas, ke la mondo bezonas alian markon por amasproduktado.Mi koncentriĝas pri ciferecaj projektoj.Mi havas teamon de komputilaj inĝenieroj, ciferecaj artistoj kaj vestaj artistoj Teamo.Mia dezajnteamo estas Gen Z, kaj mi provas kompreni ilin, spekti ilin, aŭskulti ilin."
Gökay Gündoğdu translokiĝis al Novjorko por studi markadministradon antaŭ aliĝi al la Domus Akademio en Milano en 2007. Gündoğdu laboris en Italio antaŭ lanĉi sian virinan vestaĵetikedon TAGG en 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu. Stokistoj inkluzivas Luisa Via Roma kaj lian e-komercan retejon, kiu lanĉita dum la pandemio.
TAGG prezentas la ĉi-sezonan kolekton en la formo de ciferece pliigita muzeo-ekspozicio: "Ni uzas QR-kodojn kaj pliigitan realecon por spekti vivajn filmojn elirantajn el murpendaĵoj — video-versioj de senmovaj bildoj, same kiel modspektaklo," Gündoğdu diris al BoF.
"Mi tute ne estas cifereca persono," li diris, sed dum la pandemio, "ĉio, kion ni faras, estas cifereca.Ni igas nian retejon pli alirebla kaj pli facile komprenebla.Ni estas en [pogranda administradplatformo] Joor montris la kolekton en 2019 kaj akiris novajn kaj novajn klientojn en Usono, Israelo, Kataro, Kuvajto."
Malgraŭ lia sukceso, surteriĝo de TAGG sur internaciaj kontoj ĉi tiu sezono pruvis defio.” Internaciaj amaskomunikiloj kaj aĉetantoj ĉiam volas vidi ion de ni en Turkio.Mi ne vere uzas kulturajn elementojn – mia estetiko estas pli minimumisma,” li diris. Sed por allogi internacian publikon, Gündodu inspiris el turkaj palacoj, imitante ĝian arkitekturon kaj internojn kun la samaj koloroj, teksturoj kaj siluetoj.
La ekonomia krizo ankaŭ influis liajn kolektojn ĉi-sezonon: “La turka liro perdas impeton, do ĉio estas tre multekosta.Importi ŝtofojn el eksterlando estas okupata.La registaro diras, ke vi ne devus puŝi konkuradon inter eksterlandaj ŝtoffabrikistoj kaj la enlanda merkato.Vi devas Pagi kroman imposton por importi."Kiel rezulto, la dizajnistoj miksis loke fontitajn ŝtofojn kun tiuj importitaj de Italio kaj Francio.
Kreiva Direktoro Yakup Bicer lanĉis sian markon Y Plus, unuseksan markon, en 2019 post 30 jaroj en la turka dezajnoindustrio. Y Plus debutis ĉe London Fashion Week en februaro 2020.
La cifereca kolekto de la kolekto Aŭtuno/Vintro 22-23 de Yakup Bicer estas inspirita de "anonimaj klavarherooj kaj iliaj defendantoj de krip-anarkiisma ideologio" kaj transdonas la mesaĝon pri protekto de politika libereco sur sociaj amaskomunikiloj.
"Mi volas daŭri [montri] iom da tempo," li diris al BoF. "Kiel ni faris en la pasinteco, kunigi aĉetantojn dum la modsemajno estas tre tempopostula kaj finance ŝarĝa.Nun ni povas atingi ĉiujn partojn de la mondo samtempe per la tuŝo de butono kun cifereca prezento."
Preter teknologio, Bicer ekspluatas lokan produktadon por venki provizoĉenajn interrompojn - kaj tiel fari, esperas liveri pli daŭrigeblajn praktikojn." Ni alfrontas vojaĝlimojn kaj nun ni estas en milito [en la monda regiono], do la ŝarĝo. afero, kiun ĝi kreas, influas nian tutan komercon.[...] Laborante kun loka produktado, ni certigas, ke niaj [laboroj] estas [pli] daŭrigeblaj, kaj [ni] reduktis nian karbonsignon."
Ece kaj Ayse Ege lanĉis sian markon Dice Kayek en 1992. Antaŭe produktita en Parizo, la marko aliĝis al la Fédération Française de la Couture en 1994 kaj estis aljuĝita la Jameel Prize III, internacia premio por nuntempa arto kaj dezajno inspirita de islamaj tradicioj, en 2013.La marko lastatempe translokiĝis sian studion al Istanbulo kaj havas 90 komercistojn tutmonde.
La fratinoj de Dice Kayek Ece kaj Ayse Ege montris sian kolekton en modvideo ĉi-sezone - cifereca formato, kiun ili nun konas, farante modfilmojn ekde 2013. Malfermu ĝin kaj reiru al ĝi. Ĝi havas pli da valoro. En 10 aŭ. 12 jarojn, vi povas rigardi ĝin denove. Ni preferas ĝian varion," Ece diris al BoF.
Hodiaŭ, Dice Kayek vendas internacie en Eŭropo, Usono, Mezoriento kaj Ĉinio. Per sia vendejo en Parizo, ili diferencigis la enventikan sperton de konsumantoj uzante turkajn kutimojn kiel spertan podetala strategion. "Vi ne povas konkuri kun ĉi tiuj. grandaj markoj ie ajn, kaj ne utilas fari tion,” diris Ayse, kiu diris, ke la marko planas malfermi alian vendejon en Londono ĉi-jare.
La fratinoj antaŭe prizorgis sian komercon de Parizo antaŭ ol translokiĝi al Istanbulo, kie ilia studio estas alkroĉita al la ekspoziciejo de Beaumonti.Dice Kayek plene internigis ilian komercon kaj vidis produktadon fariĝi pli enspeziga, "io ni ne povis fari kiam ni produktis en alia fabriko. ”Alportante produktadon endome, la fratinoj ankaŭ esperis al turka metiisteco estas apogita kaj konservita en ĝia kolekto.
Niyazi Erdoğan estas la fondinta dizajnisto de Istanbula Modsemajno 2009 kaj Vicprezidanto de la Turka Modo-Dezajnistoj-Asocio, kaj preleganto ĉe la Istanbula Modo-Akademio.Aldone al la vira vestaĵo, li fondis la akcesoraĵmarkon NIYO en 2014 kaj gajnis la eŭropan. Muzea Premio en la sama jaro.
Niyazi Erdoğan prezentis sian viran kolekton ciferece ĉi-sezone: "Ni ĉiuj kreas ciferece nun - ni montras en la Metaverso aŭ NFTs.Ni vendas la kolekton kaj ciferece kaj fizike, irante en ambaŭ direktoj.Ni volas prepari por la estonteco de ambaŭ,” li diris al BoF.
Tamen, por la venonta sezono, li diris, "Mi pensas, ke ni devas havi fizikan spektaklon.Modo temas pri socio kaj sento, kaj homoj ŝatas esti kune.Por kreivaj homoj, ni bezonas ĉi tion."
Dum la pandemio, la marko kreis retan butikon kaj ŝanĝis siajn kolektojn por iĝi "pli bone vendataj" interrete, konsiderante ŝanĝojn en la postulo de konsumantoj dum la pandemio. Li ankaŭ rimarkis ŝanĝon en ĉi tiu konsumanta bazo: "Mi vidas, ke mia vira vestaĵo estas estinta. vendite ankaŭ al virinoj, do ne estas limoj.”
Kiel preleganto ĉe la IMA, Erdogan konstante lernas de la venonta generacio.“Por generacio kiel Alpha, se vi estas en modo, vi devas kompreni ilin.Mia vizio estas kompreni iliajn bezonojn, esti strategia pri daŭripovo, cifereca, koloro, tranĉo kaj formo - ni devas labori kun Ili interagas."
Diplomiĝinto de Istituto Marangoni, Nihan Peker laboris por kompanioj kiel Frankie Morello, Colmar kaj Furla antaŭ ol lanĉi sian samnoman etikedon en 2012, dezajnante pretajn, nuptajn kaj modajn kolektojn. Ŝi ekspoziciis ĉe Londono, Parizo kaj Milan Fashion Weeks.
Festante la 10-an datrevenon de la marko ĉi-sezone, Nihan Peker okazigis modspektaklon en Çırağan Palace, iama otomana palaco transformita de hotelo kun vido al la Bosforo. "Estis grave por mi montri la kolekton en loko, pri kiu mi nur povis revi," Peker diris al BoF." Dek jarojn poste, mi sentas, ke mi povas flugi pli libere kaj superi miajn limojn."
"Mi bezonis tempon por pruvi min en mia lando," aldonis Peker, kiu sidis en la unua vico ĉi-sezone kun turkaj famuloj portantaj desegnaĵojn de ŝiaj antaŭaj kolektoj. Internacie, "aferoj iras en la ĝusta loko," ŝi diris, kun kreskanta. influo en Mezoriento.
“Ĉiuj turkaj projektistoj devas de tempo al tempo pensi pri la defioj de nia regiono.Sincere, kiel lando, ni devas trakti pli grandajn sociajn kaj politikajn aferojn, do ni ĉiuj ankaŭ perdas impeton.Mia fokuso nun estas per miaj La pretaj kaj altmodaj kolektoj kreas novan specon de portebla, fabrikebla eleganteco."
Post diplomiĝo de Istanbul Fashion Institute en 2014, Akyuz studis por magistro pri Vira Vestaĵa Dezajno ĉe la Akademio Marangoni en Milano. Ŝi laboris por Ermenegildo Zegna kaj Costume National antaŭ reveni al Turkio en 2016 kaj lanĉi sian etikedon por viroj en 2018.
En la sesa spektaklo de la sezono, Selen Akyuz faris filmon kiu estis projekciita en Soho House en Istanbulo kaj rete: „Ĝi estas filmo, do ĝi ne estas vere modspektaklo, sed mi pensas, ke ĝi daŭre funkcias.Ankaŭ emocia.”
Kiel malgranda kutima komerco, Akyuz malrapide konstruas malgrandan internacian klientbazon, kun klientoj nun situantaj en Usono, Rumanio kaj Albanio.” Mi ne volas ensalti la tutan tempon, sed prenu ĝin malrapide, paŝon post paŝo. , kaj prenu mezuritan aliron,” ŝi diris.” Ni produktas ĉion ĉe mia manĝotablo.Ne estas amasproduktado.Mi faras preskaŭ ĉion permane" - inkluzive de farado de t-ĉemizoj, ĉapeloj, akcesoraĵoj kaj "flaki, postlasitaj" sakoj por antaŭenigi pli Daŭran dezajnpraktikon.
Ĉi tiu malgrandigita aliro etendiĝas al ŝiaj produktaj partneroj.” Anstataŭ labori kun grandaj fabrikistoj, mi serĉis pli malgrandajn lokajn tajlorojn por subteni mian markon, sed estis malfacile trovi kvalifikitajn kandidatojn.Metiistoj uzantaj tradiciajn teknikojn malfacile troveblas - limigita uzo de venontgeneraciaj laboristoj.
Gökhan Yavaş diplomiĝis ĉe DEU Fine Arts Textile kaj Fashion Design en 2012 kaj studis ĉe IMA antaŭ lanĉi sian propran stratan viran etikedon en 2017. La marko nuntempe laboras kun kompanioj kiel DHL.
Ĉi tiu sezono, Gökhan Yavaş prezentas mallongan videon kaj modspektaklon – la unua en tri jaroj. “Ni vere sopiras ĝin – estas tempo denove paroli kun homoj.Ni volas daŭre fari fizikajn modspektaklojn ĉar en Instagram, estas pli kaj pli malfacile komuniki.Temas pli pri renkontiĝado kaj aŭdado de homoj vizaĝ-al-vizaĝe,”dizajnisto diras.
La marko ĝisdatigas sian produktadkoncepton. "Ni ĉesis uzi aŭtentan ledon kaj aŭtentan ledon," li klarigis, klarigante, ke la unuaj tri aspektoj de la kolekto estis kunfanditaj el koltukoj faritaj en pli fruaj kolektoj.Yavaş ankaŭ estas kunlaboronta kun DHL dizajnos pluvmantelon por vendi al mediaj bonfaradoj.
La fokuso pri daŭripovo pruvis malfacila por markoj, kun la unua obstaklo trovi pli da miliaj ŝtofoj de provizantoj. "Vi devas mendi almenaŭ 15 metrojn da ŝtofo de viaj provizantoj, kaj tio estas la plej granda defio por ni."La dua defio, kiun ili alfrontas, estas malfermi butikon en Turkio por vendi viran vestaĵon, dum lokaj aĉetantoj fokusiĝas al turka virina desegna divido. Tamen, dum la marko vendas per sia retejo kaj internaciaj butikoj en Kanado kaj Londono, ilia sekva fokuso estas Azio - specife Koreio. kaj Ĉinio.
Portebla artmarko Bashaques estis fondita en 2014 de Başak Cankeş. La marko vendas naĝvestojn kaj kimonojn temeitajn kun siaj artaĵoj.
"Normale, mi faras prezentartajn kunlaborojn kun porteblaj artaĵoj," kreiva direktoro Başak Cankeş diris al BoF baldaŭ post prezento de sia plej nova kolekto en 45-minuta dokumenta projekcio ĉe Soho House en Istanbulo.
La ekspozicio rakontas la historion de ŝiaj vojaĝoj al Peruo kaj Kolombio por labori kun iliaj metiistoj, adoptante anatoliajn padronojn kaj simbolojn, kaj "demandante al ili kiel ili sentis pri anatoliaj [presaĵoj]". Bazante sur la komuna kultura heredaĵo de ŝamanismo, la serio esploras. oftaj metiaj praktikoj inter azia turka Anatolio kaj sudamerikaj landoj.
"Proksimume 60 procentoj de la kolekto estas nur unu peco, ĉiuj mane teksitaj de virinoj en Peruo kaj Anatolio," ŝi diras.
Cankeş vendas al artkolektantoj en Turkio kaj volas ke kelkaj klientoj faru muzeajn kolektojn el ŝia laboro, klarigante ke ŝi "ne interesiĝas pri esti tutmonda marko ĉar estas malfacile esti tutmonda kaj daŭrigebla marko.Mi Eĉ ne volas fari ajnan kolekton de 10 pecoj krom naĝkostumoj aŭ kimonoj.Ĝi estas tuta koncipa, ŝanĝebla artaĵkolekto, kiun ni surmetos ankaŭ NFT-ojn.Mi vidas min pli kiel artisto, kaj Ne modokreanto."
La Karma Kolektivo reprezentas la emerĝantan talenton de Istanbul Moda Academy, establita en 2007, ofertante gradojn en Modo-Dezajno, Teknologio kaj Produkta Disvolviĝo, Modo-Administrado kaj Modo-Komunikado kaj Amaskomunikilaro.
"La ĉefa problemo, kiun mi havas, estas la veterkondiĉoj, ĉar neĝis dum la pasintaj du semajnoj, do ni ankaŭ havas multajn problemojn kun la provizoĉeno kaj provizajn ŝtofojn," diris Hakalmaz al BoF. Ŝi kreis la kolekton en nur du du semajnoj. semajnoj por ŝia etikedo Alter Ego, prezentita kiel parto de la Karma kolektivo, kaj ankaŭ dizajnita por moddomo Nocturne.
Hakalmaz ankaŭ ne plu uzas teknologiajn solvojn por subteni sian produktadprocezon, dirante: "Mi ne ŝatas uzi teknologion kaj resti for de ĝi kiel eble plej multe ĉar mi preferas fari manfaritaĵon por konservi kontakton kun la pasinteco."
Afiŝtempo: majo-11-2022
